Уважаемые Дамы и Господа, мальчики и девочки, мною было принято решение о размещении цикла тем, посявященных обучению фотографии. Буду стараться выкладывать информацию максимально доступным для Вас языком.
В свою очередь я Вас прошу, если вам что-то непонятно, хоть какая-то маленькая деталька, хоть какой-то самый пустяковый вопрос - спрашивайте, не стесняйтесь. Вместе думать и обучаться нам будет веселее и интереснее.
Попрошу еще об одном. Пожалуйста, найдите свою инструкцию к фотоаппарату, прочтите ее. Я реально не смогу помнить функциональность каждого аппарата, где расположены те или иные кнопочки. Все остальное мы будем изучать вместе.
Приглашаю поучавствовать в обсуждении всех, кто более или менее разбирается в фотографии. Прежде всего, это касается форумчанинов под никами: "Крысяка", t-n-v, shpaginu и др.
Давайте поможем тем, кто хочет фотографировать и получать суперовские фото
Итак, мы начинаем:
1. Показатель ISO. Показатель ISO определяет чувствительность датчика изображения цифровой фотокамеры к свету. При удвоении этого показателя светочувствительность датчика изображения удваивается, т.е. он реагирует на свет в два раза сильнее.
Для уличной съемки я бы рекомендовал значения ИСО = 100...400, для домашней съемки ИСО = 400...800. В более темном помещении ИСО=800-1600. Однако, чем больше значение ИСО - тем больше цифровой шум, который будет заключаться в появлении яркостных точек (преимущественно красного цвета) и эффекта "наждачной бумаги", когда на фото будет присутствовать излишняя зернистость.
Преимущество использования высоких значений ISO состоит в том, что оно дает возможность получить фотографию с хорошей экспозицией (фотография которая имеет необходимую и достаточную яркость) даже при условии недостаточного освещения. Если необходимо минимизировать цифровой шум, найдите способ повышения освещенности (включите лампу или вспышку), а не увеличения ISO, свыше значений ИСО=1600.
ИСО 100 (Нажмите на изображение для его увеличения.)
ИСО 800
ИСО 1600 Как вы заметили, при увеличении значения ИСО - цифровой шум становится все боле и более заметным.
Если требуется зафиксировать изображение с наилучшим качеством при минимальном уровне помех, необходимо выбрать наименьший из возможных показателей ISO (обычно 100 единиц). Если же для этого требуется слишком большая выдержка, чтобы снимать с рук, рекомендуется уменьшить диафрагму или использовать штатив. В отсутствие штатива можно установить фотокамеру на ровной поверхности стола, крыши автомашины, пенька, стены или другого объекта. Если и это не помогает, то лучше увеличить значение данного показателя до 200 единиц.
Если характер фотографирования требует быстрой реакции на изменяющиеся условия съемки, а воспользоваться штативом нельзя, благодаря повышению показателя ISO до 200-400 единиц можно расширить пределы экспонирования, особенно при слабом освещении, либо тогда, когда требуется определенная диафрагма и выдержка. Большинство полупрофессиональных и профессиональных фотокамер дают превосходные результаты с поразительно малыми уровнями помех при показателе 400 единиц ISO. А более высокий показатель подходит для тех случаев, когда приходится выбирать малую выдержку, непригодную для более низкого показателя, либо если для съемки фотокамерой с рук просто недостаточно освещения.
Если приходится снимать в помещении или ночью без вспышки, либо нужна малая выдержка при слабом освещении, в таком случае остается, лишь установить повышенное значение показателя — 800, 1600 или даже 3200 единиц ISO. Такие значения доступны не во всех фотокамерах. А в некоторых старших моделях профессиональных фотокамер они доступны лишь при установке режима расширения пределов шкалы по стандарту ISO или усиления светочувствительности.
2. Баланс белого. Фотография непосредственно связана со светом, однако свет бывает разным. Различные источники света дают освещение с разными цветовыми характеристиками. Способность цифровой фотокамеры регистрировать изображение с точным цветовым балансом зависит от установки баланса белого.
Правильная установка баланса белого:
Неправильная установка баланса белого:
Автоматика фотоаппарата достаточно хорошо справляется с корректным определением баланса белого, когда присутствует один тип источника (дневной свет, флуорисцентная лампа, лампа накаливания и др.). Поэтому самый простой совет - фотографируйте в режиме автоматического определения баланса белого тогда, когда имеется всего один тип источника света. Иначе - читайте то, что под спойлером.
Некоторые модели допускают установку специального баланса белого в зависимости от условий освещения в конкретном месте съемки. Для этой цели белый объект (например, лист белой бумаги) обычно фотографируется при настраиваемых условиях освещения. При этом очень важно сделать снимок при нормальной экспозиции, поскольку недодержанный или передержанный снимок не позволит установить правильный баланс белого. Затем полученное таким образом изображение выбирается в режиме установки специального баланса белого в качестве образца для расчета в фотокамере специального баланса белого. Конкретная процедура установки специального баланса белого зависит от модели фотокамеры. В частности, сначала, возможно, придется выбрать режим установки специального баланса белого, а затем навести фотокамеру на целевой объект и нажать кнопку спуска затвора. Настройка белого баланса очень удобна в тех случаях, когда сцена освещена разными источниками света, например, дневным светом, проникающим в окно и смешивающимся со светом от вольфрамовых и флуоресцентных ламп.
3. Время выдержки. Это время открытия затвора. Другими словами, это время открытия/закрытия ваших глазок. Чем медленне вы закрываете свои глазки - тем больше света пройдет через ваш хрусталик и запечатлится на сетчатке глаза.
Значение выдержки 1/10 говорит о более длинной выдержке. Значение 1/4000 - о более короткой.
Длинная выдержка подчёркивает движение объектов. Например, при длинной выдержке, 1/60 и длиннее, фон - размывается, а объект остаётся резким:
Демонстрация влияния выдержки на фотографию. С увеличением выдержки увеличивается экспозиция:
Допустим, надо сфотографировать автомобиль, который перемещается со скоростью около 100 км/ч. Съемка производится с выдержкой 1/30 с. За время, в течение которого шторки затвора будут открыты, автомобиль проедет почти 1 м, и тогда на пленке его изображение окажется смазанным. Если уменьшить выдержку до 1/500 с, автомобиль переместится всего на 5 см, и результирующее изображение окажется более резким. Таким образом, для моментального фото быстродвижущихся объектов необходима большая скорость срабатывания затвора.
Режим установки преимущественно диафрагмы Режим установки преимущественно диафрагмы (Aperture Piority) можно считать полуавтоматическим режимом, поскольку он допускает выбор диафрагмы вручную, а выдержка определяется фотокамерой автоматически. После выбора диафрагмы фотокамера постоянно корректирует выдержку в зависимости от изменяющихся условий экспозиции, но диафрагма остается без изменения. Такой режим отлично подходит для получения изображений, где предпочтение отдается глубине резкости по сравнению с выдержкой. Чем меньше диафрагма, тем в большей степени задний план остается вне фокуса, и чем больше диафрагма, тем больше участков изображения оказываются в фокусе. Режим установки преимущественно диафрагмы отлично подходит как для портретной съемки, при которой в фокусе должен оставаться только объект съемки, так и для сценической съемки, где все изображение должно быть четким и резким.
Режим установки преимущественно выдержки Аналогично рассмотренному выше режиму, режим установки преимущественно диафрагмы (Shutter Priority) является полуавтоматическим. Такой режим идеально подходит для тех случаев, когда время экспонирования важнее, чем глубина резкости. Так, если требуется зафиксировать движение, например, спортсмена или стаи птиц, данный режим позволяет выбрать для этой цели наиболее подходящую выдержку. Если же требуется творчески воспользоваться размытостью движения, как, например, в классическом примере передачи движения воды в потоке, с помощью данного режима можно увеличить выдержку . В зависимости от скорости объекта, движение которого требуется размыть, возможно, придется воспользоваться штативом, что бы неподвижные элементы изображения остались резкими.
4. Значение диафрагмы. Значение диафагмы говорит о том насколько сильно "открыт объектив". Дело в том, что внутри объектива находится диафрагма, представляющая собой сегментные лепестки, которые сдвигаясь - делают входное отверстие - меньше, а раздвигаясь - больше.
6-лепестковая ирисовая диафрагма фотообъектива:
Значение диафрагмы f=5 говорит о том, что диафрагма открыта больше, значение f=22 - меньше.
Диафрагма в работе:
Понятно, что от величины открытия диафрагмы зависит количество света, попадающее на матрицу.
Зависимость количества попадающего света на матрицу аппарат можно также представить на примере собственных глаз. Попробуйте веками прикрыть глаза и прочитать этот текст, а теперь полностью открыть глазки. Заметили разницу?.
Пример недоэкспонированной фотографии:
Пример переэкспонированной фотографии:
Экспозиция состоит из следующих компонетов:
Экспозиция = Величина ИСО + Время выдержки + Значение диафрагмы.
Понятно, что уменьшая любой из параметров, кроме значения диафрагмы (его надо увеличивать, почему - читай выше) - фотография становится темнее.
Совет: -Cмотрите на дисплей в момент фокусировки (во время нажатия на кнопку спуска, но не до конца, а наполовину.) Если освещенность изображения вас устраивает - значит снимайте. Если - нет, то изменяйте значение выдержки/диафрагмы/ИСО. Контролировать значение экспозиции нужно постоянно, даже если вы снимаете в одном и том же помещении и при одной и той же освещенности.
Необходимо помнить, что при повышении ИСО матрицы в два раза экспозиция уменьшается на один шаг, а при уменьшении ИСО в два раза экспозиция увеличивается на один шаг.
5. Фокусное расстояние. Это расстояние от диафрагмы объектива до поверхности матрицы. Вот оно родимое и отвечает за резкость.
Для более полного понимания возьмите в руки увеличительное стекло и попробуйте рассмотреть какой-либо предмет. Вы заметили, что резкость зависит от расстояния от увеличительного стекла до ваших глаз? Тоже самое и в фотоаппарате.
Для получения четкого снимка наведите фотоаппарат на объект, который находится на нужной глубине съемки (это может быть мордочка котика, если вы хотите снять его глазки, либо хвостик, если в будущей фотографии определяющее – кошачий хвост, либо любой другой объект, находящийся на нужной глубине), нажмите на кнопку спуска наполовину (режим экспозиции и фокусировки), затем скомпонуйте ваш будущий снимок и нажмите кнопку спуска до конца.
Если съемка в темное время суток или в темном помещении - включите в настройках фотоаппарата дополнительную лампу автофокусировки. В момент фокусировки фотоаппарат включит желто-оранжевую лампу подсветки, тем самым поможет сам себе правильно сфокусироваться.
Посмотрите, чтобы котик не боялся этой лампы. Иначе придется снимать с большего расстояния пользуясь приближением.
6. Использование вспышки. Советовал бы вам раз и навсегда от нее откзаться.Во-первых: встроенная вспышка - это не вспышка, вне зависимости от того, на каком аппарате она установлена (на мыльнице либо на зеркалке). Во-вторых: котики закрывают глазки. А в-третьих: если не закрывают, то они - красные. И в-четвертых: самое поганое, что котик поймет что фотоаппарат - это его наизлейший враг и впоследствии будет всегда отворачивать свою мордочку. Что делать? Включите весь свет в помещении и перечитайте пункты, касающиеся экспозиции (диафрагма/выдержка/ИСО), либо откажитесь от съемки. Психическое и физическое здоровье котика – важнее.
7. Использование зума. Для того чтобы снять удаленный объект крупным планом в фотоаппарате необходимо применять зуммирование. В связи с этим хотелось напомнить вам что:
чем дальше объект съемки - тем больше выдвигается передняя линза. Фокусное расстояние при это увиличивается. И объектив - вытягивается. При этом количество света на матрицу попадает меньше. Вы с легкостью это можете понять, если представите себя внутри тоннеля. Чем дальше вы находитесь от выхода - тем вам хуже различать объекты. Тоже самое и в случае с фотоаппаратом.
также прошу не забывать о том, что при использовании зуммирования можно с легкостью получить смазанное фото. Для примера можете взять в руки линейки длиной 10 см и длиной 100 см. Какую из них вам проще удержать, чтобы противоположный конец был неподвижным?
Если ситуация - критичная и нет возможности подойти ближе - используйте зум, в противном случае, как говорили великие: "Лучший зум фотографа - это его ноги".
8. Направление и скорость движения объекта.
Рассмотрим два случая направления движения.
Первый случай - объект движется перпендикулярно оси объектива. При таком направлении движения объект очень быстро перемещается как на ПЗС-матрице аппарата, так и перед вашими глазами. Соответственно при таком направлении движении нужно выставлять более короткие выдержки (1/1000...1/4000)
Второй случай - объект движется паралельно оси объектива. При таком движении обьект движется медленне, как для вас так и для аппарата. Соответсвтвенно выдержку можно устанавливать с меньшим значением, чем в первом случае.
9. Использование мультиссесии. Почти все современные фотоаппараты имеют возможность серийной сьемки. Вы нажимаете один раз на кнопку спуска, а фотоаппарат при этом делает серию снимков (минимум 3). На некоторых фотоаппаратах можно устанавливать с какой скоростью будет вестись съемка, т.е. можно задать интервал времени между снимками.
Такая функция очень полезна, когда вы снимаете движущийся объект и боитесь потерять ценный кадр.
Полностью согласна с открытием этой темы, SAAB-рат. Для всех нас, находящихся на этом сайте, огромное значение имеют фотоизображения. Их мы очень широко используем в общении. Конечно же каждому котовладельцу очень хочется представить своё любимое животное (иногда не одно) в самом красивом и интересном виде. Но, к сожалению, не всегда это удаётся. Вот здесь и хорошо бы разобраться ПОЧЕМУ. Во-первых, сейчас любая "мыльница" имеет достаточный уровень для качественной съёмки. В нашем случае - съёмки живого, подвижного объекта. Поэтому, прежде всего прочтите инструкцию к вашему фотоаппарату. Ой, как мало народа это делает... Во-вторых, на цифровом аппарате можно делать много, очень много кадров. Не бойтесь нажать лишний раз на кнопочку! В последствии просто очистите карту от лишних снимков, но "жемчужина" среди них останется. В-третьих, учтите, какая бы отличная фотография у вас не получилась, её всё равно надо будет подправлять. Совсем чуть-чуть, но надо. Хотя бы для просмотра на мониторе, где фото лучше сделать немного ярче, контрастнее, чётче. А для печати в фотоателье лучше чуть приглушённее, чтобы цвета не смотрелись "пережжёнными". "Пан Лех""Панна Марыся. Ежи Боцман.""Валуев"
Сообщение отредактировал(а) Крысяка - Вторник, 29.06.2010, 21:26
Спасибо за доступное описание основных понятий У меня Canon Ixus 60, уже давно, но только сейчас попыталась разобраться в его функциональных возможностях, и как выясняется, они есть! Так что достаю подробное руководство пользователя и начинаю изучать) Фотографировать очень хочется
Крысяка, согласен с вами во всем и дважды. Абсолютно любая фотография, профессиональная или любительская, проходит путь компьютерной обработки. Фотография и обработка ("проявка") фото очень тесно связаны друг с другом. Но не будем забегать вперед, а остановимся все-же на фотографии.
Sunnierat, рады видеть в наших рядах, рядах любителей и ценителей фото.
Возникнут вопросы - смело задавайте. Не закапывайтесь в горах информации, а сразу к нам, в эту темку.
Нам быстрее объяснить, чем Вам - лопатить горы информации и разбираться в заумных терминах. :)
Thais, а не надо Вам вообще читать эти "руководства". Иногда человеку хватает пообщаться со знающими людьми, получить дозу информации и усвоить ее. А через время стать спецом. Таких случаев - огромное количество. Только для того чтобы завести разговор - надо предложить тему, что собственно я и сделал.
Практику и количество кадров - никто не отменял. Практика с теорией скованы одной стальной цепью, как бы Вам не хотелось этого признавать. Практиковаться мы будем тут: Ваши фотоработы.
Принесла сотрудница сегодня свою мыльницу. Canon ixus 60 (после нашего фота по ощущением как брелок )
При разборе полетов и изучении инструкции выявилось... Ручной режим есть. Играться можно с исо и корректировать экспозицию. Вот и все. Настройка диафрагмы - нет. Выдержка - только длинная, от 1" до 15". Понятное дело о съемках "остановись движение" речи не идет.
И если премущественно на сайте владельцы примерно таких мыльниц, то ничего удивительного, что сложно понять основные определения и взаимосвязь измений настроек.
Лично я посоветовала:
- снимать в ручном режиме
ползунок 6 потянуть в самый верх
- посмотреть ручные настройки цвета, резкости, назыщенности
- поставить оценочный замер(в основном пользоваться им пока),
- раз хорошая освещенность в комнате(хорошие снимки на 100 исо), то и использовать 80-100-200,
Перечитала и подумала... Раз в фоте скорость затвора изменяется при измении ИСО, то лучше и задрать выше.
- в зависимости от типа освещения баланс белого изменять на "солнечное", "лампа накаливания", "облачно" и т.д и т.п.)
- снимать кадр и смотреть, что показывает гистограмма(отображается только в режиме просмотра фото на этом аппарате),
- если есть сильные перепады, то корректировать экспозицию, поставить серию кадров и снимать.
Да... Всыпшку не используем желательно, т.к. котейки боятся, глаза красные, морда плоская. Длительную выдержку отключили, чтоб было меньше белых пятен вместо фото. Такую выдержку лучше использовать для ночной съемки.
Во у меня почти такой же! Хоть инструкцию почитаю, а то у меня только на английском, польском и китайском вроде... а я знаю французский и немецкий ... во свезло, да?
И все кругом молчат о том, Что этот мир — публичный дом, Где продается каждый сон, А кто не продан, тот смешон.
SAAB-рат, очень полезная темка Ибо взяв наконец-таки в руки в поездке фотоаппарат (а не телефон, хотя я рада, что нравятся мои с него фотографии ) выяснилось вот что: Автоматика - мягко сказать, не всегда справляется со своей задачей... И вот, поковырявшись в настройках ручного режима обнаружила, что
Quote (Cone)
Играться можно с исо и корректировать экспозицию. Вот и все. Настройка диафрагмы - нет. Выдержка - только длинная, от 1" до 15".
Хотя фотоаппарат и другой - Canon PowerShot A580 У кого есть кошка, тот может не бояться одиночества (Даниель Дефо)
пришла с вопросом! обзавелась олимпусом SP600UZ, хотела фуджифильм той же категории, но консультант почему-то убедил нас с мужем взять этот... в просцессе работы выяснилось, что вроде как все хорошо, и макро нравится и пейзажные, но вот этой пресловутой ручной настройки нет ни у диафрагмы, ни у выдержки... короче все мои попытки снять вертлявый хвост, да и вообще что-либо в движении, при любых настройках заканчиваются смазанными кадрами. серийная съемка тоже не помогает... чо делать то?? единственное не попробовала только, там есть какой-то наворот Hi-съемка, чота вроде 15 кадров в секунду хотя сомневаюсь, что это поможет. ну и вообще не хотелось бы канеш засорять сотнями фото карту, чтобы потом возможно пару кадров оттуда выбрать. Хэш и приемная мамочка
но консультант почему-то убедил нас с мужем взять этот...
Можно было еще спросить грузчика этого же магазина. Ну вот удивляет меня народ, который имеет доступ к сети Интернет, а консультируется с посредственными людьми.
Напоминаю, что к большому сожалению, в постсоветских странах продавцы фототехники оооочень за редким исключением знают то, что они продают.
Чем различаются диафрагма и фокусное расстояние? или это одно и то же? Сиамская кошка - это сама истина с чумазой мордочкой, это красота с загнутым хвостом, это мудрость в черных носках и надежда на будущее с куском праздничного пирога во рту (Дана Лен)
Диафрагма - это дырка чере которую проходит свет в объективе. Она в любом объективе переменна (устанавливается фотографом).
А фокусное расстояние - это расстояние от главного фокуса до главной задней плоскости. Т.е. крутите на объективе зум и фокусное расстояние - меняется. У объективов-фикс зума нет, поэтому и фокусное расстояние - постоянно.
Допустим, у объектива CANON EF-S 17-55 f/2.8 IS USM фокусное расстояние можно изменить с 17 до 55 мм. У объектива Sigma 50mm F1.4 EX DG HSM - одно фокусное расстояние.
По сути, разбежка значений фокусного расстояния - это и есть величина зума.
Т.е. крутите на объективе зум и фокусное расстояние - меняется.
почему при этом автоматически меняется значение диафрагмы??
Quote (SAAB-рат)
расстояние от главного фокуса до главной задней плоскости
можно попроще? Сиамская кошка - это сама истина с чумазой мордочкой, это красота с загнутым хвостом, это мудрость в черных носках и надежда на будущее с куском праздничного пирога во рту (Дана Лен)
) выяснилось вот что: 
короче все мои попытки снять вертлявый хвост, да и вообще что-либо в движении, при любых настройках заканчиваются смазанными кадрами. серийная съемка тоже не помогает... чо делать то?? 
хотя сомневаюсь, что это поможет. ну и вообще не хотелось бы канеш засорять сотнями фото карту, чтобы потом возможно пару кадров оттуда выбрать.
